Rozšíření z pěnových bloků do domu: jak si to vyrobit sami, jak je připevnit k dřevostavbě

Mohu říci, že jsem ve stavebních záležitostech docela „Konvice“. Chci přestavět starobylý srub. Přihlásil jsem se k odběru vašeho newsletteru, ale nenašel jsem odpověď na svou otázku. Uvažuji o provedení přístavby pomocí pěnobetonu. Chtěl bych sám sobě porozumět, jak připevnit pěnový beton ke dřevu. Můžete mi říct, kde si o tom mohu přečíst? Nebo kdo má vlastní zkušenosti s obnovou starých domů. S pozdravem Natalya Vorotnikovová.

Autor: Dmitrij Belkin

Stavba pěnobetonové přístavby u dřevěného domu je spojena se značným rizikem. Toto riziko je spojeno s tím, že budovy budou stát každá na vlastním základu a budou postaveny z rozdílných materiálů. V tomto případě je vysoká pravděpodobnost, že se tyto struktury budou vůči sobě pohybovat nestejně v důsledku sezónních, povětrnostních a geologických faktorů. V tomto případě připojení jedné budovy k druhé nevěstí nic dobrého. Pokud je však kombinace těchto faktorů neúspěšná, mohou nastat problémy, i když jedna budova není připojena k druhé.

Stručně řečeno, je třeba tyto faktory prozkoumat. Chcete-li to provést, buď je sami vyhodnotíte a postavíte na vlastní nebezpečí a riziko, nebo si najmete profesionály a ti toto vyšetření provedou za peníze. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za takový závěr je velmi velká, myslím, že si vezmou docela dost peněz.

I já, stejně jako vy, jsem vyrobil pěnobetonovou přístavbu dřevěného domu. Navíc jsem ten pěnobeton ke dřevu nijak nepřipevnil. Jednoduše jsem postavil přístavbu ve tvaru U v těsné blízkosti stěny na vlastní obdélníkový základ a prostor mezi stěnou a domem jsem vyplnil minerální vatou. Přirozeně jsem udělal opatření, aby vata nevypadla ani uvnitř, ani vně místnosti.

Proč jsem se tak rozhodl?

Faktem je, že můj dřevěný dům stojí na mělkém pásovém základu a postavil jsem přístavbu se suterénem. Tak jsem usoudil, že v zimě, když půda zmrzne, se dům a přístavba zvednou do různých výšek. Proto jsem nepřipojoval jednu budovu k druhé. Na druhou stranu jsem velmi doufal (a mé naděje byly oprávněné), že se na mé nádherné lehké půdě s hlubokou spodní vodou nestane nic špatného. A tak se také stalo. Můj dům se v zimě nenaklání od přístavby a „neopírá se“ o přístavbu a hrozí, že ji rozbije. Střecha na křižovatce domu a přístavby se také chová zcela normálně: nekroutí se a okraje vlnitého plechu, kterým mám střechu, se nehojí.

Tady je moje osobní zkušenost. Jak to bude u vás, je otázka. Neznám vaši půdu ani hladinu podzemní vody. Nevím, jaké základy má váš dřevěný dům a jaké základy budete dělat pod přístavbou. Kromě toho také potřebujete znát konfiguraci a hmotnost budoucího rozšíření. Kromě toho může mít váš web konfiguraci, která předpokládá dodatečné boční zatížení v zimě, tedy zatížení, které má tendenci posunout dům na jednu nebo druhou stranu.

Tak doufám, že jsem vám dal nějaké podněty k zamyšlení a pomohl vám.

Jak udělat přístavbu domu z pěnových bloků

Při stavbě přístavby z pěnových bloků může v důsledku nedodržení technologie pokládky základů trpět základ hlavního domu a po několika měsících se mohou vytvořit trhliny. Podívejme se, jak se vyvarovat častým chybám a provést přístavbu svého domu pomocí pěnových bloků sami.

Výhody použití pěnových bloků pro stavbu nástavců

Výhody použití pěnových bloků:

• snadná instalace – zvládne ji i neprofesionální stavitel, lepicí roztok mezi bloky schne mnohem rychleji než betonový roztok;
• minimální smrštění – dosaženo díky porézní struktuře materiálu;
• vysoká úroveň požární bezpečnosti – materiál nehoří a nepodporuje hoření;
• šetrnost k životnímu prostředí – 100% bezpečnost pro životní prostředí a člověka;
• nízká tepelná vodivost díky vysoké pórovitosti – zdivo ve 2 řadách pěnových bloků není nutné dodatečně izolovat;
• trvanlivost – životnost 50 let nebo více;
• snadné zpracování – pěnové bloky lze řezat pilou na železo nebo kotoučovou pilou;
• lehkost bloků – můžete stavět na jakékoli půdě a ušetřit na silném základu;
• pevnost hotové konstrukce – stěna z pěnových bloků po omítnutí je pevná a odolná;
• přijatelná cena ve srovnání s cihlami a jinými stavebními materiály.

Hlavní fáze výroby nástavce z pěnových bloků

Plánování

Je důležité studovat podmínky území – vlastnosti půdy, také stáří domu a materiál, ze kterého je budova postavena. Projekt přístavby by měl být připraven s ohledem na počet podlaží domu, počet oken, schodů a dveří.

Typ nadace bude záviset na složení půdy. Na hlinitých půdách s blízkou podzemní vodou musíte vytvořit plovoucí základ.Na skalnatých nebo hliněných půdách stačí vybavit pásový základ.

Přístavba z pěnových bloků může být postavena vedle hliněného, ​​cihlového a dřevěného domu, ale způsob připevnění hypoték na kloubu bude jiný. Staré domy se silně propadly do země, což znamená, že velikost dilatační spáry v nové přístavbě bude větší.

• připravit projekt rozšíření;
• určit dilatační spáru;
• vypočítat materiály – pěnové bloky, spotřební materiál, cement;
• připravit místo pro uložení materiálu a nářadí.

Výběr nadace

Při stavbě nástavce z pěnových bloků lze použít následující typy základů:

1. Sloupový je typ základů ve formě systému pilířů, které jsou umístěny v místech, kde je zvýšené zatížení země. Tuto možnost lze doporučit pro panoramatické výsuvy na nezvednutých/nepohyblivých půdách.
2. Řezání konců nosníků pod úhlem 75 stupňů.
3. Deskový základ je základ z monolitické betonové desky, která se používá jako pevný podklad.
4. Pilotové zakládání je podtypem sloupového základu, při jehož pokládce se využívá více kovových pilířů. Výhodou pilotového základu je, že unese až 5 tun a lze jej použít na půdách s vysokým vztlakem.
5. Pásový základ je základ ve formě železobetonového pásu, který probíhá po obvodu budovy. Tato možnost je vhodná, pokud plánujete přidat pokoj s garáží nebo suterénem. Je-li přístavba jednopodlažní, stačí mělký základ 50-70 cm, pro dvoupodlažní přístavbu bude třeba připravit hluboký základ, položený 30 cm pod hloubkou promrzání půdy.

Nalévání základů

Existují dva způsoby, jak spojit základ přístavby a domu: pomocí dilatační spáry nebo tuhé metody, kdy základ nové konstrukce těsně přiléhá ke staré. Poslední metodu lze použít, pokud byl dům postaven nedávno a právě skončila doba jeho smršťování. Na hlinitých půdách je lepší se této metodě vyhnout.

Pevné spojení základů lze použít v následujících případech:

• napojení dlážděných a dlážděných základů – při napojování takových základů musí být výstupek z podkladu, v průměru musí podklad desek vyčnívat minimálně 30 cm, poté lze obnažit výztuž a napojit novostavbu na deska starého domu;
• spojení pásu a pásu – musíte vykopat část starého základu v délce 2 metrů, připravit pískový polštář, zarazit 14 mm výztuž do hloubky ¾ základny a poté vytvořit rám základu rozšíření.

Obecně se pro nezkušené stavebníky doporučuje použít první způsob – dilatační spáru. Je to jednoduché a ekonomické a dilatační spára také snižuje riziko destruktivních účinků smršťování. Je lepší použít uzavřený obrys základny a postavit přístavbu na samostatném základu vedle starého domu. Poté se mezi základy a podél obvodu nové budovy položí listy střešního materiálu. Toto řešení umožňuje chránit základ domu před poškozením během smršťování.

Zdi budovy

Podívejme se na schéma umístění bloku, počínaje rohy rozšíření:

• pro spolehlivou přilnavost k roztoku je spodní část bloků navlhčena vodou;
• první 3 řady jsou chráněny vodotěsnou směsí, aby se zabránilo negativním účinkům kapilární vlhkosti;
• první řada je položena pomocí úrovně;
• vnější zdivo se provádí pomocí adhezivní kompozice tak, aby vrstvy mezi jednotlivými bloky nepřesahovaly 2 mm – to je nutné pro snížení tepelných mostů;
• Vodorovná plocha zdiva se vyrovná brusným hladítkem, prach se odstraní stavebním vysavačem;
• před nanesením každé následující vrstvy roztoku je horní část bloku navlhčena vodou;
• vnitřní příčky se zhotovují na betonovou maltu, pokud je cílem ušetřit peníze;
• každé 4 řady zdiva se v rozích přidává výztuž proti vzniku trhlin – nejprve se kotoučovou pilou připraví čtvercový výklenek o stranách 3 cm a hloubce 5 cm, do hotové drážky se zarazí výztuž s kladivo a dláto a prostor je utěsněn lepidlem.

Vyrábíme překlady do oken a dveří

Při výpočtu výšky překladů je důležité vzít v úvahu tloušťku podlahy – při pokládce vytápěné podlahy, vyrovnání nebo vytvoření pater se výška překladů zvýší.

Způsoby výroby propojek:

• S ztraceným bedněním. Tato metoda využívá bloky ve tvaru U. Při pokládání takových bloků proveďte následující kroky: 1. Umístěte blok s podpěrou zapuštěnou 25 cm do rohů v horní části otvoru. 2. Odstraňte nerovnosti na vodorovných plochách. 3. Umístěte U-blok na roztok lepidla tak, aby otvor byl nahoře. 4. Výztužný rám je umístěn nahoře tak, aby bylo více tyčí dole. 5. Zajistěte pomocí distančních vložek. 6. Každá vrstva zdiva se zhutní hladítkem.

Zvyšujeme nosnost stěn

K ochraně prodloužení před zatížením větrem a zvýšení nosnosti stěn můžete použít pás výztužných tyčí:

• do připravených dřevěných šablon se v rozích řady umístí výztuž, rámy se sešijí a vyrovnají;
• pás je pokryt podélnými pásy pěnových bloků, které jsou připraveny kotoučovou pilou;
• šablona se navlhčí a vyplní betonovou maltou.

Zhotovení střechy přístavby

Po položení horního vyztuženého pásu počkejte pár dní a nástavec zakryjte. Můžete použít dřevěný rám nebo pórobetonové desky. Pro zastřešení by nejlepším materiálem byla břidlice nebo kovové dlaždice.

Při uspořádání střechy z betonových monolitických desek můžete pro podpěry použít ocelové I-nosníky na základě následujícího schématu: rozpětí střechy 5 m – nosník 15 cm. Roztok se připravuje z cementu PC-400 a drceného kamene se zrnem velikost 20 mm, poměr: 4 díly písku, 2 díly vody, 3 díly cementu.

Na spodní stranu trámů se připevní desky a navrch se položí střešní lepenka, poté se položí vyztužená síťovina o průměru menším než 1 cm a buňkách 20×20 cm Tyče pletiva ve spojích jsou zajištěny pletacím drátem aby síťka při nalévání nesklouzla. Ještě před vytvořením potěru je nutné pod pletivo nasypat jemnozrnnou drť, čímž vznikne mezi střešní lepenkou a pletivem mezera 4 cm.

Nejlepší je vyplnit všechny části střechy během jednoho dne. Po nalití se beton zhutní a zajistí se, že se pletivo nepohne a neroztrhne. Posledním krokem je zakrytí konstrukce PVC fólií, aby se vlhkost z povrchu neodpařovala a netvořily se trhliny. Nechte beton uležet 3 dny. Již suchá podlaha se pokryje vrstvou izolační hmoty a na závěr se udělá finální potěr.

Vnější a vnitřní úprava nástavce

Po dokončení stavby lze přístavbu izolovat pěnovými panely. To musí být provedeno venku, aby rosný bod neskončil uvnitř konstrukce. Po obvodu budovy položte pěnový polystyren v 1-2 vrstvách.

Vnější stěny jsou omítnuté a natřené, ošetřené obkladem nebo dekorativním kamenem. Výhodou stěn z pěnových bloků je, že jsou hladké a ideální pro malování nebo jiné možnosti povrchové úpravy.

Stavbu pórobetonového domu 10×10 si můžete objednat i na klíč.