10 důvodů pro rozmazané fotografie

Proč jsou fotky rozmazané? 11 způsobů, jak se této pohromě vyhnout

Proč jsou fotky rozmazané? Toto je jedna z nejčastějších otázek, které nováčci kladou. Na první pohled se to všechno může zdát docela složité, ale existují určitá základní pravidla, která by měl dodržovat každý. Fotografové Tamara Kedves a Kav Dadfar představují krok za krokem průvodce, jak se vyhnout rozmazaným fotografiím.

Zvolte kratší rychlost závěrky, abyste zabránili chvění fotoaparátu

Nejčastější příčinou rozmazané fotografie je nesprávné použití rychlosti závěrky. Čím vyšší je rychlost závěrky, tím menší je pravděpodobnost chvění fotoaparátu. To platí zejména při fotografování z ruky. Nikdo nedokáže držet fotoaparát dostatečně pevně na dlouhé expozice. Pro většinu lidí je tento limit asi 1/60 sekundy.

Pořiďte několik snímků stejné scény, pokaždé snižte rychlost závěrky. Než zaznamenáte chvění fotoaparátu, zkontrolujte výsledky, abyste získali představu o nejpomalejší rychlosti závěrky.

Obecným pravidlem je nastavit rychlost závěrky ne nižší, než je ohnisková vzdálenost objektivu. Pokud používáte 200mm objektiv, pak by rychlost závěrky měla být alespoň 1/200 sekundy. Pro ohniskovou vzdálenost 20 mm použijte alespoň 1/20 s.

Pokud má váš objektiv stabilizaci obrazu, můžete rychlost závěrky ještě snížit. Mějte na paměti, že váš výběr objektu také ovlivní minimální rychlost závěrky. Pokud fotografujete pohybující se objekt, možná budete potřebovat vyšší rychlost závěrky.

Pro větší hloubku ostrosti použijte široce otevřenou clonu

Důležitým prvkem pro dosažení ostrých fotografií je také hloubka ostrosti. Je to předvídatelná kombinace clony a ohniskové vzdálenosti. Čím širší je clona otevřená (tj. čím menší je clonové číslo), tím menší bude hloubka ostrosti.

Pokud fotíte portrét s otevřenou clonou, snadno udržíte obličej člověka ostrý. Pokud ale fotíte krajinu s otevřenou clonou, pravděpodobně zjistíte, že většina fotografie je rozmazaná. Začněte s clonou f/8 a použijte menší clonu, pokud chcete větší hloubku ostrosti.

Každý začínající amatérský fotograf jistě svými zkušenostmi zjistil, že často clona větší než f/16 má negativní vliv na ostrost fotografií. Tomu se říká difrakční efekt. Měli byste si také uvědomit, že použití menší clony bude znamenat použití nižší rychlosti závěrky.

Nezvyšujte příliš ISO

Třetí složkou expozičního trojúhelníku, která určuje ostrost, je ISO. Může být lákavé zvýšit ISO, abyste mohli zvolit vyšší rychlost závěrky. Vždy si ale musíte pamatovat, že to také povede ke zvýšenému šumu v celém snímku. Budeš si muset vybrat. Pokud chcete co nejostřejší fotografie, udržujte ISO co nejnižší.

Udržujte fotoaparát v klidu

Pokud fotíte z ruky, ujistěte se, že používáte správnou pozici. Cílem je držet fotoaparát co nejpevněji.

Pokud je v blízkosti tvrdý povrch, zkuste se o něj opřít a pokuste se minimalizovat přirozené vibrace těla. Položení loktů na římsu nebo opření o zeď minimalizuje chvění fotoaparátu.

Pro větší stabilitu použijte stativ

Použití stativu vám umožní fotografovat s malou clonou a nízkým ISO, protože rychlost závěrky nebude problém. To vám také pomůže správně se soustředit.

Ujistěte se, že je stativ připevněn k pevnému povrchu. Buďte opatrní při pořizování snímků oblastí s dlouhou expozicí, jako jsou mosty. Pokud se vám kamera začne chvět kvůli projíždějícímu provozu, bude to docela nepříjemné překvapení.

Ujistěte se také, že používáte kvalitní stativ. Musí být dostatečně pevný, aby unesl váhu fotoaparátu. Levné stativy jsou náchylné na vibrace, které mohou vést k rozmazání fotografií.

Při použití stativu nezapomeňte vypnout stabilizaci obrazu. Pokud ji necháte zapnutou, kamera bude sledovat pohyb, když se nehýbe. To generuje samotný pohyb, což může znamenat, že skončíte s rozmazaným obrazem.

Zajistěte zrcátko, abyste minimalizovali vibrace

Pokaždé, když pořídíte fotografii, zrcátko ve fotoaparátu se překlopí, aby světlo dopadlo na snímač. To způsobí nevyhnutelný pohyb, který má za následek mírné chvění fotoaparátu. Při krátké rychlosti závěrky vám takový pohyb nezabrání v dosažení dobrého výsledku. Ale při delších expozičních časech to způsobuje mírné vibrace, které ovlivňují ostrost fotografií.

Při použití stativu pro fotografování s dlouhou expozicí je nutné zablokovat zrcátko fotoaparátu. Funkce zamykání je místo, kde se zrcátko vyklopí, aby fotoaparát mohl pořídit fotografii. Ale místo toho, aby to udělala těsně před natáčením, udělala to s předstihem. Tato funkce vám tedy dává šanci eliminovat vibrace způsobené překlápěním zrcátka.

Alternativou je použití režimu živého náhledu fotoaparátu, který zároveň blokuje zrcadlo fotoaparátu.

Abyste se fotoaparátu nedotkli, použijte dálkové ovládání nebo časovač

I stisknutí spouště způsobí mírný pohyb. Dálkové spuštění nebo použití samospouště na fotoaparátu zajistí, že to nebude představovat problém. V dnešní době můžete dokonce používat svůj smartphone jako dálkové ovládání, pokud má vaše kamera vestavěnou WIFI!

Pro jasné výsledky věnujte pozornost soustředění

Dalším důvodem, proč mohou být vaše fotografie rozmazané, je skutečnost, že se nezaměřujete na správnou část obrázku.

Abyste zajistili, že vaše fotografie budou vždy ostré, musíte na fotoaparátu používat správný režim ostření. Fotoaparáty mají obvykle tři hlavní režimy automatického ostření.

• Jeden snímek – Fotoaparát se zaměří na to, na co míříte. Dokud tlačítko držíte stisknuté, ostření jinde se nezmění.
• Kontinuální ostření je dobrá volba, když fotografujete něco v pohybu. Jakmile je zaostřeno, fotoaparát bude pokračovat ve sledování objektu.
• Autofocus – přepíná mezi jednotlivými režimy a kontinuálními režimy v závislosti na objektu. Mějte na paměti, že to není vždy spolehlivé, protože fotoaparát může udělat chybu a zaostřit na špatnou část snímku.

Fotografujte v režimu série, abyste zmrazili okamžik

Někdy se vám může stát, že první a poslední záběr na sérii fotek je rozmazaný. To zahrnuje pohyb skutečného stisknutí a uvolnění tlačítka spouště. Tomuto problému se můžete vyhnout výběrem středních snímků ze souvislé série.

Pro úplnou kontrolu použijte manuální ostření

Chcete-li najít přesný bod ostření, použijte režim živého náhledu fotoaparátu a zvětšení x5 nebo x10. Poté zaostřete ručně a proveďte malé úpravy, abyste zajistili nejlepší ostrost. Po dokončení práce v manuálním režimu nezapomeňte přepnout zpět do režimu autofokusu.

Vyčistěte sklo čočky, abyste zabránili šmouhám

I když jste zvládli vše, co bylo napsáno výše, špinavé sklo objektivu může zničit všechny vaše fotografie. Měli byste si vytvořit zvyk pravidelně čistit čočku. Totéž platí pro hledáček. Navíc to nyní není problém, vzhledem k široké nabídce čisticích prostředků pro fotografickou techniku.

VIDEOKANÁL FOTOGORA

8 + 1 důvodů, proč jsou vaše fotky rozmazané a jak se tomu vyhnout

. místo křišťálově čistých rámečků vidíte něco „rozmazaného“. Proč.

Nejprve musíte pochopit, že všechny důvody lze rozdělit do dvou skupin podle mechanismu „rozmazání“. Ve skutečnosti máme co do činění se dvěma zásadně odlišnými efekty (byť se stejným výsledkem – vadné fotografie).

Zaprvé je to „rozostření“ – během expozice se fotoaparát a/nebo objekt dokáže pohnout, ale celá tato dráha zůstane zaznamenána v záběru. Jaké jsou konkrétní důvody takové závady?

1. Třes rukou

Bez ohledu na to, jak silné jsou vaše ruce, jste stále živý člověk, ne betonový sloup. A čím více optiky s dlouhým ohniskem použijete, tím více mikrooscilací se ve fotoaparátu objeví.

Jak se vyhnout? — Zvolte tak krátkou rychlost závěrky, aby se fotoaparát během rychlosti závěrky nestihl posunout o znatelnou vzdálenost. Zkušenosti generací fotografů stanovily pravidlo, že maximální rychlost závěrky, při které je přípustné fotografovat z ruky, se určuje jako jednotka dělená ekvivalentní ohniskovou vzdáleností použitého objektivu. Pokud fotíte na full frame „za padesát dolarů“ (nebo 25 mm na Olympus s crop faktorem 2 nebo 35 mm s crop faktorem 1,5) – nepoužívejte čas závěrky delší než 1/50 s.

Tento vzorec přirozeně poskytuje přibližnou hodnotu. Ve skutečnosti bude výsledek záviset jak na konkrétní osobě, tak na její fyzické kondici v době natáčení. Doporučuji tedy zaprvé experimentovat (abychom pochopili své schopnosti) a zadruhé „hrát na jistotu“ – nastavit rychlost závěrky alespoň o jeden krok kratší, než je vypočítaná.

No, a samozřejmě nemůžeme nezmínit stabilizaci obrazu. Výrobci slibují, že vám umožní získat čisté snímky při rychlostech závěrky o 2-3-4 EV delších. Nespoléhejte slepě na tyto sliby, ověřte si, jaký efekt systém dá s vaším vybavením a ve vašich rukou!

(A ještě jedna poznámka. Pokud používáte systém micro 4/3, je možné, že je pahýl jak v těle (Olympus), tak v objektivu (Samsung). Nezapomeňte: stačí zapnout jeden .)

Ach ano. Nejradikálnějším řešením problému třesu rukou je odstranění jeho zdroje. Stativ není luxus, ale jeden z hlavních doplňků fotografa.

2. Šok ze stisknutí spouště

Často začínající fotografové mačkají spoušť tak prudce, že stáhnou celý fotoaparát dolů. A ani krátká rychlost závěrky zde nepomůže.

Jediný způsob, jak se tohoto nešvaru zbavit, je trénink (svého času jsem měl dobré „cvičáky“ – fotoaparáty s mechanickou spouští. a pouze 36 snímků na roli filmu). Stiskněte tlačítko hladce, jemně, jemně, jako byste se dotkli okvětního lístku.

To je ale při fotografování z ruky vše. Pokud je fotoaparát na stativu s dlouhou rychlostí závěrky, může i velmi jemný tlak zničit rámeček. Proto používáme dálkové ovládání. (Pokud nemáte dálkové ovládání a nepotřebujete přesně zachytit okamžik, může vás zachránit samospoušť. Dvousekundové zpoždění stačí na to, aby všechny vibrace způsobené stisknutím tlačítka odezněly)

3. „Bavlna“ zrcadla

Fotoaparát na stativu. „Klikneme“ na dálkové ovládání. Jsou vyloučeny všechny zdroje vibrací? – Ne! Před pořízením snímku fotoaparát zvedne zrcadlo. A bez ohledu na to, jak dobře je tlumení nárazů provedeno, stále dochází k malému šoku.

Aby se zajistilo, že jím způsobené vibrace stihnou doznít, mají téměř všechny moderní DSLR funkci předběžného zvednutí zrcátka. Přečtěte si návod k vašemu fotoaparátu a zjistěte, jak tuto funkci aktivovat (a pravděpodobně i jak upravit prodlevu mezi zvednutím zrcátka a spuštěním závěrky.

Je jasné, že fotoaparáty bez zrcátka tento problém nemají.

4. Pohyb objektu

Dosud jsme mluvili o účincích pohybu kamery. Ale samotný předmět se může hýbat! (Nejčastěji je to přesně tento případ, např. dívky na fotce 1).

A tady máme na výběr:

• zvolte rychlost závěrky tak rychlou, aby pohyb „zmrazil“;
• používat „smear in motion“ jako výtvarnou techniku;
• odstraňte pomocí kabeláže tak, aby nebyl rozmazaný hlavní objekt, ale objekty, které jej obklopují.

Pohybová fotografie je ale tématem na samostatný dlouhý článek. Nyní přejdeme k druhé skupině důvodů, kvůli kterým můžeme zjistit, že jsou obrázky „rozmazané“.

5. Nesprávný ostřící bod

Ano ano. Automatizace je úžasná věc. Ale ne vždy je možné správně odhadnout, co je v našem rámu nejdůležitější. Nastaví tedy ostrost úplně jiným způsobem než objekt, který chceme. Stává se, že okamžitě nepochopíte, kde je to místo na obrázku, které „přitáhlo pozornost“ našeho fotoaparátu. (A přesto přítomnost jasných oblastí v rámu – věnujte pozornost paprskům na pozadí obrázku – umožňuje jasně rozlišit chybu zaostření od „rozmazání“).

Osobně raději nikdy nespoléhám na žádné „chytré“ funkce. Takže u fotoaparátů, které používám, je automatické ostření téměř vždy přepnuto do provozního režimu jeden bod po druhém. (Ze zkušenosti vyplývá, že ve většině případů je nejrychlejší práce dosaženo s jediným centrálním zaostřovacím bodem)

6. Sledování zaostření se nepoužívá

Při fotografování pohybujících se objektů nezapomeňte na existenci režimu sledování autofokusu. V tomto režimu se namáčknutím spouště fotoaparát „zablokuje na cíl“ a udržuje jej zaostřený až do uvolnění spouště. V normálním („single“) režimu se zaostření jednoduše zafixuje a objekt, který se nadále pohybuje, může dobře opustit zónu ostrosti.

Poznámka. Plnohodnotné sledovací ostření je dostupné u zrcadlovek a těch bezzrcadlovek, které mají fáze autofokus Ve fotoaparátech, které používají pouze kontrastní automatické ostření, focení pohybujících se objektů není tak jednoduché.

7. Používá se sledování zaostření

Paradox? Popírám své předchozí tvrzení? – Ne!

Pokud se nebavíme o rychle se pohybujících objektech, sledování ostření může být medvědí službou. Řekněme, že používáte techniku ​​focus-recompose. Provede se automatické nastavení namáčknutím spouště. Přeuspořádáte kompozici snímku. Bod autofokusu se ukáže být na úplně jiném objektu, který se nachází ve zcela jiné vzdálenosti.

Výsledkem je, že se kamera rychle přenastaví. a rozostří vaši postavu.

Závěr: Vždy věnujeme pozornost režimu autofokusu. Zapneme sledování pouze když je to potřeba.

8. Hloubka ostrosti je příliš malá

Široko otevřená clona není způsob, jak fotit při slabém osvětlení. Hloubka ostrosti může být tak malá, že ostrá bude jen malá část fotografie a vše blíže či vzdálenější bude rozmazané.

Pokud takový výsledek není součástí našeho uměleckého záměru, clonu „upneme“, . přečteme si bod 1 a postavíme fotoaparát na stativ

Navíc je zde ještě jeden důvod, proč jsou obrázky. nejen rozmazané, ale poněkud méně jasné.

9. Clona je příliš otevřená nebo příliš zavřená

Téměř každý objektiv poskytuje nejčistší obraz, když je clona uzavřena 1-2 stupně od maxima. Na druhou stranu i u velmi malého otvoru se snižuje jasnost (v důsledku jevu difrakce). Tento efekt se začíná objevovat přibližně od f/8. f/16 (čím větší je velikost matice, tím dále můžete zavřít clonu, aniž by došlo ke snížení kvality snímku).

Mohu upřímně říci: pokud není cílem „vymáčknout“ maximální jasnost, jsou tyto přibližné hodnoty více než dostatečné. Navíc mějte na paměti, že je vhodné střílet „díry“ na střední hodnoty. pokud není důvod používat jiné. Pro „vysokovýkonné sporty“ – experimentujte, experimentujte a znovu experimentujte.